Всё что нужно знать про вэйп в одной статье

Несмотря на обилие сайтов с информацией по данной тематике, кратко обо всех нюансах прочесть практически негде. Очевидно, необходимо восполнить данный недостаток. Про жижу писать ничего не буду - это вопрос более субъективный, да и выбирать там всё-таки проще.

Первое о чём хотелось бы сказать: вэйп - херня полная, даже не начинайте.

Если всё-таки решили начать, вам необходимо уяснить всего несколько базовых вещей.

Какой тип устройства выбрать?

Вэйп это, несмотря на название, всего лишь один из типов электронных сигарет. Какому-то японцу, в 2004-м пришла в голову мысль, что вдыхать пар с ароматизатором это охуенная идея. С тех пор было придумано множество различных видов подобного извращения, так вот современные вэйпы это результат эволюции тех экспериментов. Упрощая, основным отличием вейпа от, собственно, первых «электронных сигарет» можно считать наличие отдельных частей - испаритель (в сменных устройствах часто называют атомайзерами), источник питания и (см. ниже) плата-контроллер.

Что характерно, в современном вэйпе контроллера может не быть вовсе - по сути это может быть тупо корпус для батареек с кнопкой и разъёмом для испарителя. А зовётся такая херота модным словом «мехмод». А отдельный контроллер, на который можно накрутить испаритель и вставить батарейки (либо имеющий несъёмный аккумулятор, что хуже) принято звать «боксмод» или просто «плата».

Однако, это всё вовсе не правило. Существуют невероятное разнообразие всей этой дрисни в самых разных вариациях. Например устройства, близкие к классическим электронным сигаретам (часто называют «егошки», от названия марки «eGo»), как и мехмоды не имеют контроля напряжения, но аккумуляторы и испарители в них заменить чаще всего невозможно или очень сложно. Это лишь более-менее общие понятия, но для базового понимания этого достаточно. Для простоты можно считать, что все устройства, где нельзя заменить составные части - это электронные сигареты. И да, если вэйп реально похож на какие-нибудь паровые коктейли, то электронные сигареты это действительно одноразовый шлак, поэтому и обсуждать их мы в этой статье не будем.

Итак, с базовыми понятиями вроде определились, теперь нас интересует какие же собственно типы испарителей могут использоваться для вейпа? Тут вариантов не так много:
  • Дрипка (RDA) (самые распространённые). Тупо основание с нагревательными спиралями (чаще всего две и более), в которые вставляется вата, без ёмкости для жижи. Удобнее всего менять и чистить спирали, но надо постоянно капать жижей.
  • Баки. Могут называться просто аббревиатурами согласно типу (RTA, RDTA). Это ёмкости для жижи, которые представляют из себя базу для катушек-нагревателей, в которые нужно продеть ватку, а она уже будет постоянно смачиваться жидкостью из бака. Могут быть с верхним, либо нижним (чаще) обдувом, бывают как модификации с одной, так и с двумя спиралями. Лично я не рекомендую брать баки с нижним обдувом в принципе, потому что абсолютно все они протекают. Отдельно хотелось бы сказать про RDTA. По сути это дрипка, в которой часть ватки не обрезается, а опускается через отверстия вниз в бак, и работает как фитиль. Несомненный плюс в том, что если у вас пригорела вата, заменить её можно не сливая бак целиком. Пожалуй это самый удобный вид испарителя на сегодняшний момент.
  • Ещё есть различные необслуживаемые модули-испарители, чаще всего представляют из себя небольшой бак из которого жижа попадает на спрятанные в недрах спирали, хотя бывают варианты аналогичные по конструкции дрипке, позволяющие заменить вату при необходимости, но спирали всё же меняются блоком. Хотя такой вид испарителя пришёл из первых электронных сигарет, всё ещё встречаются дрипки и баки для вейпа с похожим подходом. У данного подхода есть свои плюсы - например, когда нагреватели приходят в негодность, не нужно ничего мотать, достаточно просто заменить испаритель целиком, но вообще подход на любителя, так как дорого и нюансов много.
Все эти испарители могут различаться разъёмами, но, чаще всего тип один и тот же. И если вы смогли прикрутить дрипку к произвольному мехмоду, скорее всего она подойдёт и к большинству плат-контроллеров.

Боксмод или мехмод?

Тут всё просто. Мехмод это, по сути, просто корпус для батарейки с кнопкой. А боксмод (плата) это некий контроллер, позволяющий выбирать мощность на нагревателе и чаще всего имеющий разные дополнительные фишки, типа контроля температуры, измерения сопротивления и, само собой, индикации уровня заряда. Если вы впервые решили купить себе какой-то девайс, чтобы попробовать, и цена вас не волнует, у вас, вполне вероятно, возникнет дилемма - что же выбрать, плату или мод? Как уже было сказано выше, тут ничего сложного на самом деле нет:
  • Если вы хотите максимум ремонтопригодности и это главный критерий - однозначно мех.
  • Всё, больше реальных серьёзных плюсов у него нет.

Теперь, конечно, придётся подробно написать о том, почему плюсов нет. Не слушайте всяких обоссаных блогеров, которые будут рассуждать о «вкусах» спиралей и ламповости мехмодов. Разница во вкусе пара у мехмода и платы однозначно есть. Объясняется это всё очень просто.

Во первых - что определяет вкус пара? Параметров не так много. Вот список, в порядке убывания значимости:

  • Температура спирали
  • Закон изменения этой температуры (т.е. с какой скоростью изменяется температура, форма графика изменения температуры, если его нарисовать)
  • Площадь поверхности спирали
  • Материал спирали и структура ваты.


Итак, начнём с конца, отсекая менее важные вещи, разберём подробно, чтобы было понятно, почему мехмод сосёт.

Материал спирали и структура ваты

При качественной прокалке спирали (об этом ниже) материал не должен попадать в пар. Тут вроде всё понятно. Очевидно никто не будет рад, если ему в лёгкие будут лететь микроскопические частицы каких-либо металлов. А раз ничего лишнего спираль не выделяет, значит и вкус иметь не должна. На эту тему какие-то западные профессора даже писали умные статьи, но если их разобрать, выяснится, что речь там идёт о т.н. "сухой прокалке", когда вы просто нагреваете спираль и даёте ей остыть, без закаливания холодной водой. Если всё делать правильно, ничего лишнего со спирали в пар не попадает.

Важный момент! Прокаливать спирали из титана и никеля не рекомендуется по причине образования на поверхности токсичных оксидов.

Прокаливать спирали из никеля категорически не рекомендуется - оксиды могут появляться уже при температурах порядка 400 градусов, при этом они весьма токсичны.

Титан прокаливать всё-таки можно, но очень аккуратно, поскольку его оксиды тоже токсичны. Оксиды титана появляются при относительно высоких температурах, наиная от 800 градусов. Так как цвета каления металов отличаются не сильно, можно ориентироваться на цвет стали. 800 градусов примерно соответствуют красному цвету, до оранжевого я бы греть не советовал. И в любом случае, после прокалки очень важно максимально тщательно промыть спирали.

Обратите внимание - в нержавеющей стали (маркировка SS) никель тоже присутствует, хоть и в небольших количествах, поэтому их тоже лучше не перегревать и тщательно промывать после прокаливания.

Можно было бы привести графики зависимости испарения металла от температуры, из которых было бы очевидно, что на тех температурах, которые достигаются при парении, ни о каком испарении металла речи не идёт, но мне лень, можете сами поискать. Вовремя меняйте вату, прокаливайте правильно и всё будет хорошо.

По поводу ваты. Можете не слушать всех продавцов, которые, само собой, наперебой утверждают, что использовать ватные диски это прямо такая уж плохая идея. Как упоминается выше, важна в первую очередь именно структура ваты. Все разговоры о том, что она, якобы, «отбеливается» хлором это чушь собачья. Хлора там в любом случае не остаётся, и чем её чистят нам, прямо скажем, плевать. Однако, от структуры диска будет зависеть, насколько быстро до спирали доходит жижа и вот тут может быть небольшой нюанас - если вы обратите внимание, большинство ватных дисков растягиваются с одинаковым усилием по любому направлению. Это потому, что волокна в большинстве ватных дисков расположены хаотично. Разумеется, это хуже, чем когда волокна упорядочены в одном направлении. Влиять это будет не на вкус, а скорее на то, как скоро вата пригорит. Собственно, вот и вся разница.

Если вы найдёте диски, в которых можно будет легко на ощупь определить, что в каком-то из направлений волокна тянутся гораздо хуже - можете быть уверены, разница со специализированной ватой будет исчезающе мала.

Тут стоит лишь отметить, что какой-нибудь Cotton Bacon тут выигрывает просто потому, что там куски уже разделены на удобные отрезки, структурированные в нужном направлении. Плюс в пачке их достаточно много. Таким образом купить одну упаковку, которой хватит на месяц каждодневного парения, а не заморачиваться с поиском подходящих дисков - банально удобнее.

Вот и всё. Из сказанного выше вытекает первый вывод:

Используемая вата вносит минимальное влияние на вкус пара, заметная разница может быть лишь в том как быстро она пригорит.


Площадь поверхности спирали


Тут вроде всё очевидно. Чем больше площадь контакта с жижей при той же температуре - тем насыщеннее пар.

Клэптон-коил на RDA Zeus
Единственная спираль, на которой получилось получить нормальный вкус используя бак с одной катушкой и мехмод


Влияет также диаметр нагревательного элемента - намотка с большим диаметром даёт более густой пар, но, в силу изменения характера нагрева фитиля, пар может быть неприятно холодным.

Дальше я чуть подробнее аргументирую свою позицию, но из личного опыта скажу только, что на мех.моде с одной спиралью качественный пар можно получить только на спиралях сложного плетения, типа клэптон. Какую-то конкуренцию им могут составить спирали из трёхпроводных косичек, но сравнивать имеет смысл только очень плотные косички сплетённые механическим способом. Поэтому первый важный вывод:



Если вас угораздило купить мехмод с одной батарейкой и испаритель с одной спиралью - не тратьте своё время, используйте только спирали типа клэптон.



На самом деле и в этом случае, получается дилемма - если хочешь вкусный пар, надо чтоб сопротивление клэптона было мало, и у вас будут постоянные проблемы с пригоранием ваты. Либо пар будет не насыщенным и холодным. По примерной оценке, комфортно парить на одной спирали можно на сопротивлениях 0.25-0.4 Ом в зависимости от типа спирали (больше площадь - меньше допустимое сопротивление). Если сопротивление ниже указанных пределов - пригорает почти сразу даже клэптон. Больше - пар не вкусный. Из этого следует второй простой важный вывод:

Для мехмода с одной батарейкой - использовать только испарители на две и более спирали.



Собственно, это всё что вам нужно знать про площадь. И теперь самое интересное. Почему так происходит и почему плата в плане вкуса всегда лучше мехмода.

Закон изменения температуры спирали и её конечная температура


Тут всё просто. Из курса физики вам всем должно быть известно (вы же не хуи в тетрадках на уроках рисовали, надеюсь?), что в случае постоянных силы тока и сопротивления, количество тепла, выделенного на проводнике вычисляется по простому закону Джоуля — Ленца:

Q = I2*R*t


Так как в мехмоде мы, по сути, просто замыкаем батарею на спираль, сопротивление у нас, условно постоянное (на самом деле нет, но об этом ниже). А из этого следует чуть ли не самый важный вывод:

Изменять вкус пара на мехмоде в основном получается только заменой спирали. Купив мод будьте готовы к частой замене и намотке собственных койлов, пока не найдёте свой идеальный вариант.



Однако, как я упомянул выше, всё же не всё так просто и однозначно. Есть ещё пара важных моментов. А именно - процесс испарения жижи с поверхности спирали заметно охлаждает спираль. Поэтому нас ждёт ещё следующий важный вывод:

На мехмоде, при сравнении двух спиралей с одинаковым сопротивлением и диаметром, спираль с большей поверхностью всегда будет иметь меньшую температуру, но (за счёт большей поверхности), сопоставимую насыщенность пара. А это значит, если вы подобрали оптимальное сопротивление, но вам не нравится, что вата часто пригорает, попробуйте подобрать спираль более сложного плетения с аналогичным сопротивлением (или увеличить диаметр намотки).



И тут мы подходим к самому главному моменту. На самом деле, даже в мехмоде у спирали сопротивление не постоянное. Даже на отрезке рабочих температур, сопротивление изменяется весьма значительно. Кроме того, так как для аккумулятора это весьма заметная нагрузка, напряжение на нём при каждой затяжке тоже падает. И, как мы помним, мехмод никак не контролирует этот процесс, то есть график температуры у мехмода даже на разных спиралях (!) будет иметь похожую форму. А вот плата с контроллером, напротив, будет подстраивать напряжение на спирали таким образом, чтобы поддерживать заданную мощность (вариватт) или температуру (термоконтроль). Какая конкретно форма графика у платы - зависит от алгоритма, но главный тезис, думаю понятен:

Форма графика температуры у платы и мехмода заметно отличается даже для одной и той же спирали. Поэтому с помощью платы можно подобрать «вкусный» пар просто покрутив мощность. Даже одна спираль, которая на мехмоде безбожно пригорает, на плате может давать вкусный пар длительно не пригорая если хватит диапазона мощности и будет достаточна площадь.



Надеюсь из всего сказанного выше очевидно, что плата, в абсолютном большинстве случаев выигрывает у мода.

А теперь кратенько, резюмирую всё вышеизложенное:
  • Если всё же решили брать мод на одной батарейке - берите только испарители с двумя и более спиралями.
  • Взяли мод - готовьтесь к постоянному задрачиванию катушек, пока не подберёте идеальную.
  • У многих модов корявые конструкции кнопок, которые, хотя и не имеют механических элементов (типа магнитных кнопок), всё равно требуют постоянной чистки. Часто это вызвано ещё и плохим подбором используемых материалов.
  • Со временем такие конструкции чистить приходится вообще через раз. В общем, дешёвые моды принесут вам лишь разочарование в процессе.
  • Подобрали идеальную спираль для мода, но она пригорает слишком часто? Попробуйте спираль аналогичного сопротивления, но с большей площадью поверхности.
  • Спирали с сопоставимой площадью поверхности и сопротивлением будут иметь одинаковый вкус при использовании мехмода, независимо от используемой ваты и материала спирали, все кто говорит иначе - просто дауны.


Про батарейки


Отдельно надо вкратце рассказать про батарейки. Мехмод тут тоже проигрывает контроллерам и вот почему. Так как нагрузка в мехмоде никак не контроллируется, батарейка без контроллера всегда будет работать в самом жёстком режиме. Это значит, что во первых, вам нужны максимально качественные аккумуляторы - иначе, при слишком жёстком цикле заряд-разряд аккум действительно может взорваться. А вот боксмод для поддержания выбранной мощности или температуры, как уже было сказано выше, будет подстраивать напряжение. Чаще в сторону увеличения. А это значит, что от батарейки в боксмоде практически всегда требуется меньший ток, а значит она проработает дольше, чем в мехмоде. И да, никогда не покупайте батарейки с заявленной ёмкостью выше 3800 мАч - таких аккумуляторов промышелнность массово пока ещё (2019-й год) просто не выпускает, а значит все поделки с заявленной ёмкостью выше это гарантированно китайское говно.

Собственно, это всё, что нужно знать про мехмоды. Единственные его объективные плюсы это ремонтопригодность и тот факт, что в процессе все шаги контролируются только изменением спирали (чистку кнопки и контактов в расчёт не берём). Эдакая ламповость процесса.

Итого: если вы хотите минимум задротства, то про мехмод лучше забудьте и подберите качественную плату.



P.S. Пара слов про прокаливание спиралей после установки. На самом деле это немаловажный момент и он не завсит о того боксмод у вас или мехмод. Все спирали, даже готовые, продаются не прокаленными. Это значит, что металл имеет неупорядоченную структуру и, чаще всего, заметные неоднородности поверхности. Чтобы это устранить, необходимо сразу после установки прогреть спираль до равномерного красного свечения (красного, а не оранжевого (!) это важно), и после пары секунд опустить в струю ледяной воды. Собственно, это классическая закалка металла. Повторить это можно пару раз. После этого промыть водой, чтобы убрать возможно отколовшиеся микрочастицы.

Повторюсь ещё раз - прокаливать спирали из никеля или нихрома не рекомендуется вообще! Титан прокаливать с большой осторожностью, а также очень тщательно промывать после этого.


При первом прокаливании можно видеть, как витки спирали прогреваются неравномерно. Уже на второй раз видно, что спираль греется более равномерно по всей площади. Собственно, процесс закаливания обеспечит нам несколько моментов - во первых если достаточно закалить спираль, то не будет чувствоваться «вкуса» спирали. Во вторых, поверхность будет защищена оксидами и будет иметь меньшую неровность на микроскопическом уровне, что даст большую долговечность и обеспечит отсутствие всякого дерьма в ваших лёгких. Готовые спирали из вэйпшопа тоже требуют закалки, иначе после замены спирали жижа практически гарантированно будет пригорать на витках, которые разогреваются быстрее остальных.

Вот, вкратце, все нюансы, которые нужно знать про вэйп. Как было сказано в самом начале, тут не рассматривались жижи, а также вопрос зависимости, которую можно получить, используя жидкости с никотином, но она всё же менее жёсткая чем табачная, поэтому этот вопрос каждый решит для себя сам.